原標題：2024年，爲什么男人流行戴“小表”？腕表尺寸變化也有玄學…
範主說：买表還是小的香？
剛剛結束的奧斯卡紅毯，也是一場腕表盛宴。
歐米茄承包影帝天團，本屆最佳男主基裏安·墨菲佩戴碟飛系列典雅腕表小秒針款出席典禮，41毫米精鋼表殼搭配松綠色表盤，深邃又吸睛。Boy A去年上手過精鋼款，被復古韻味深深打動。
上屆影帝布蘭登·費舍則戴了星座系列41毫米男士腕表現身，精鋼與Sedna 18K金的組合，搭配藍色拋光陶瓷表圈，感覺摩登現代，把精致與運動感平衡得剛剛好。
上屆影後楊紫瓊，則用一款RM 07-01自動上鏈腕表白金雪花鑲鑽款腕表，搭配巴黎世家亮片禮服與CINDY CHAO四季系列透明葉片耳環，格外閃耀。
範主還發現，不少男明星還都上手了40mm及以下的腕表，而且一個比一個小。
Bradley Cooper戴了一枚Louis Vuitton Tambour自動上鏈腕表，玫瑰金40毫米款式，貴氣與運動感兼具。
穿芭比粉唱跳的“肯”高司令，戴了一枚泰格豪雅Carrera Plasma前衛粉鑽腕表，表徑只有36毫米，戴在手上很是秀氣。
上屆最佳男配關繼威的這枚卡地亞SANTOS-DUMONT微型擺陀鏤空腕表，更是以精巧著稱，表殼寬度只有31mm。
最小巧也最有復古感的，要數艾米麗·布朗特的老公John Krasinski的這枚，來自Tiffany & Co. 1837 Makers系列的18K黃金腕表，滿滿上世紀初的氣息，尺寸只有27mm。
關注腕表趨勢的範友可能都注意到了，如今各路專家似乎有個共識，就是小直徑腕表越來越流行了，正裝表（新復古手表）的崛起將成爲未來幾年的重要趨勢。
回顧過去的一年，這個特徵也相當明顯，感覺男女表的界限越來越不分明，精致小巧的無性別腕表才是王道。
比如甜茶，就戴過秀氣的積家翻轉和卡地亞Crash，很能襯托他的古典氣質。
蝙蝠俠大本對一塊25毫米的Franck Muller愛不釋手，嚴重懷疑是“偷”了JLo.的腕表↓
人高馬大的海王傑森·莫瑪，無論拍雜志還是平時，都愛戴小尺寸的卡地亞，這“猛男帶小表”的反差萌也是沒誰了。
很多品牌也都不約而同推出了偏向小巧緊湊的腕表。
像伯爵就復刻了1979年POLO系列的一款傑作，作爲品牌誕生150周年的獻禮。全新的Polo 79腕表，相比原作表徑稍有擴大，但也僅38毫米，小金表上手精致又貴氣。
江詩丹頓新出的一系列縱橫四海新品，尺寸也是越來越精巧，同樣印證了現在小表盤當道。
前一陣我去張園，江詩丹頓帶來了最新的收藏家系列腕表，從復雜功能金表到第一代縱橫四海，表徑在34-38毫米之間，都是精致小巧的類型。這些經過甄選、鑑定和修復的古董表，雖然誕生自幾十年前，但今天看依舊迷人，可以說是經典中的經典。
一向以大尺寸著稱的皇橡離岸型，在去年專門推出了一系列37毫米小直徑表款，還融入璀璨寶石和多彩表盤，沒有明確性別界限，是真正的男女皆宜。
昨天去上海前灘AP House鑑賞新表，我還種草了一枚尺寸更小巧的全新34mm明媚粉色表盤皇橡，如花朵一般，瞬間把春光戴在手上，就連現場的男士都爲這抹“猛男粉”動心了~
其實买表時除了最受關注的外觀和功能，尺寸也是個需要考量的重要指標，卻經常容易被大家忽略掉。
而腕表流行大小的變化，其背後原因與社會環境以及人們的心境都有很大關系，在买表時能帶來不少啓發和參考。
今天就來專門聊一聊，現在究竟爲什么風靡小表徑，以及怎樣選到尺寸適合自己的那枚腕表~
小表徑源遠流長
常青耐品、不退流行
人們對腕表大小的偏好一直在演變，如果要追溯源頭，其實在20世紀初开始的很長一段時間裏，市面上流行的都是小尺寸腕表。
那時候還處於腕表行業發展的初期，手表最早是給貴族女性設計的配飾，很少有男性佩戴，因此表的尺寸都很小巧玲瓏。像今年奧斯卡上，安雅·泰勒-喬伊戴的這枚積家101 Reine，就很有那個時代的感覺。
直到一战期間，手表作爲軍隊裝備投入使用，战後戴着手表的士兵們回到家鄉，這個稀罕物件才开始在男士中流行起來，逐漸成爲男人必不可少的配飾。
一战期間，戴着腕表的美國士兵
這個階段誕生了不少經典腕表，不過尺寸依然偏小，像是1917年面世的卡地亞Tank，表殼長30毫米，盡管小巧，卻受到當時許多名流精英男性的偏愛。
卡斯特拉內伯爵、魯道夫·瓦倫蒂諾、加裏 ·庫珀都曾佩戴過小巧的Tank
根據統計，在30年代圓表尺寸一般不超過32毫米，方表多以29毫米爲上限。所以那時的古董表在今天看來，都顯得比較小。
經典的百達翡麗Calatrava在1932年最早推出的時候，直徑就是32毫米
而到了二战之後，腕表尺寸才开始漸漸變得更大。
有專家分析認爲，當時二战期間，以沛納海 Radiomir（直徑47毫米）、萬國大飛（直徑55毫米）等爲代表的軍用工具表風靡，同時影響了整個社會的審美，連帶着日用表的表徑也日益加大。
左：沛納海 Radiomir；右：萬國大飛
到了1970年代，以愛彼皇家橡樹爲代表的鋼款一體式豪華運動表橫空出世，初代皇橡“Jumbo”直徑39毫米，因爲在當時尺寸很大被稱爲“巨無霸”，面世之初還引發了不小的爭議。
隨着時間推移，皇橡才漸漸走紅，直到近十幾年來成爲全球爆款，一表難求。在同一時期，運動腕表的熱度也被推向了頂峰，一方面人們希望通過酷炫的大塊頭腕表來彰顯自己的身份與實力，覺得大表盤才夠厲害、夠醒目，能更好地展示財富。
馬修·麥康納在奧斯卡戴的這枚JACOB & CO. Jean Bugatti腕表，表徑就達到46mm，襯得胸前的CINDY CHAO 20周年系列黃鑽緞帶胸針格外精致。
另一方面，經歷了石英危機之後，機械表走向高端復雜的必然之路，各大品牌爲了炫技、拼制表技術，腕表功能和復雜程度越來越卷，需要大尺寸才能更好地承載和展現這些。
而且不光運動表越做越大，正裝表也不斷突破尺寸天花板，直徑達到42、43甚至45，這種現象在過去十年裏顯得尤爲突出。
像印度首富小兒子阿南特在婚前派對上戴的這枚百達翡麗Grandmaster Chime，可翻轉表盤上搭載20 項復雜功能，尺寸達到47.7毫米。
俗話說物極必反，如同時尚圈一樣風水輪流轉，當大表流行到一定程度，小表徑終於重回人們視野。
雖然它不像大尺寸腕表那樣讓人印象深刻，但歷史卻更加源遠流長，走紅方式也比較細水長流。
從早年的普遍流行，到被大表盤搶了風頭，再到近兩年重新翻紅，小表徑回潮的趨勢越發明顯。很多品牌都在推出致敬早年復古表款的新表，也就是所謂的“新復古腕表”。不僅設計高度還原，尺寸也復刻了當年，很多復刻表款都以早年的較小直徑爲主，比起40+尺寸更加不挑性別，容易被範圍更廣的消費者所接受。
江詩丹頓前兩年推出的歷史名作222腕表，復刻自1977年的經典表款，原版的37毫米直徑也得以保留
範主前陣子去巴黎，一直戴這枚American 1921“歪脖子”，致敬的是1920年代的經典款式。表殼尺寸36.50x42.19毫米，戴起來大小剛剛好，手腕纖細的妹子也能駕馭。和Boy A 41mm的縱橫四海紅金藍盤，正好組成“紅藍CP”。
百達翡麗也有很多正裝小尺寸腕表，比如這枚3970，直徑36毫米，在當年算是男表常規尺寸，今天看就是妥妥的小表徑了，仍然備受當下的藏家追捧。
更不要說小表盤顯精致的道理大家都懂，可能第一眼不如大表盤那么有存在感，但是看久了更耐品、更有味道，可以說是歷經百年經住了時間的考驗，也是從未退出流行的常青經典。
低調內斂有內涵
舒適輕便的靜奢腕表
審美趨勢和人們的心態息息相關，現在穿衣最流行靜奢風，其實腕表界的規律也是相似的。
爲什么說小尺寸是靜奢腕表的代表呢？在我看來，這種靜奢主要體現在兩方面。首先高級制表行業發展到這個階段，復雜功能已經很難卷出顛覆性的高度，各家在功能差不多復雜的情況下，誰能把機芯做得更小更薄，就成了新的比拼點。
所以小表徑的腕表，在當下反而成了一種技術高超的象徵，感覺腕表越小越精細，所謂濃縮的才是精華，能夠不着痕跡地凸顯底蕴和功力，這種雲淡風輕也是靜奢感的核心。
與此同時，消費者的心態也在漸漸轉變，當下人們不再像過去那樣喜歡炫耀式戴表，买表不是爲了給別人看的，而是變得更追求內在感受，看自己是否戴着舒服、內心是不是真的喜歡。
範主之前送給過Boy A一枚寶璣經典系列5177大三針，表徑38毫米，低調儒雅濃縮歷史美學，他非常喜歡，和我這枚那不勒斯王後也是絕配。
小尺寸腕表看起來更低調內斂，感覺戴着不爲刻意彰顯財富，而是有種取悅自我、自由自在的松弛感，還會顯得表主眼光獨到、很有內涵。
實際佩戴起來也比大表更加輕盈舒適，春夏戴在手腕上輕薄不悶汗，秋冬又能輕松滑進衣袖，避免了卡在袖口外面的不適感。
寶珀之前復刻的空軍司令，就推出了36毫米小直徑款，並非女性專屬，許多手腕纖細的男士也很喜歡
相比很多中看不中戴的大塊頭，真實地少了很多重量和負擔，能夠更多地在日常陪伴，越戴越喜歡。這樣低調內斂、舒適輕便的腕表，怎么不算安靜的奢侈呢？
無論大小
適合自己最重要
腕表的大和小不是絕對的，而是一個相對概念，比如早年盛行32毫米圓表時，38毫米就算是大直徑了，而在40毫米司空見慣的今天，38又是偏小的選擇了。
更關鍵之處在於，要看對自己的手腕而言是大還是小，那么怎么看一塊表的尺寸是否適合自己呢？
除了上手的主觀感受，這裏還有一些數值可以參考。當你對一塊表的大小拿不准時，其實可以參考表殼指數：腕圍/表徑（單位均爲毫米）。
測量腕圍時，注意用軟尺、軟繩或紙條，緊緊纏繞着手腕突出骨骼後方的位置，然後用腕圍除以表徑，便得到表殼指數。
比如你想購买一塊40毫米的手表，而你的腕圍是160毫米，用160/40=4，4就是這塊表的表殼指數了。通常來說，理想的表殼指數在4到5之間，表殼指數小於4，則手表太大；大於5則手表太小。
當然，表殼指數不是評判一款手表是否適合你的硬性標准，當你在爲大小問題糾結的時候，不妨用它做做參考。
另外還需要注意表耳最頂端到到表耳最底端的距離，它會影響腕表在視覺上的大小，有時就會造成一個奇怪的現象：一只36毫米的表比40毫米的表看起來還顯大。在表殼直徑相同的情況下，這個距離越大，腕表看起來就越大。
LUG TO LUG爲上表耳到下表耳的寬度
還有一個小細節值得關注，就是表耳兩端最好不要超出手腕。這點對於正裝表尤其重要，如果表耳超出手腕，不僅會顯得表過大不夠得體，還容易導致腕表卡在袖口。
除此之外，選購腕表時還可以多站起來，看看全身鏡裏的整體效果，上手後跟自己的身材比例是否和諧（如果比較高大壯，戴太小的腕表就會違和），再結合自己平時的穿衣風格是偏正式精致還是休闲運動，腕表的大小是否適合自己便會了然於心。
像我自己买這塊愛彼皇橡霜金腕表的時候，就有33mm和37mm兩個選擇。這兩個尺寸我都很喜歡，但經過反復試戴，還是覺得因爲手腕比較纖細，日常穿衣也以優雅風裙裝爲主，33mm會更加適合我，於是便果斷入手了。
下面就來看看，當下都有哪些不那么大的腕表，是值得入手的熱門之選~
江詩丹頓
去年堪稱是江詩丹頓縱橫四海大年，各種新款層出不窮，而且肉眼可見尺寸變得越發精巧了。這枚全金款就很矚目，35毫米直徑恰到好處，鑲嵌美鑽十分閃耀，細節比例也都經過微調。
一直覺得純金的表款還是適合小一點，否則不小心就容易戴出壕感，這款完全不會有這種困擾，無論是金鏈還是搭配的白色表帶，顏值都無敵高。
還有35毫米鋼款藍盤，男士戴精致低調，商務休闲場合都不違和，感覺表品獨到很加分。
傳襲系列也有小直徑新款，這枚38毫米綠盤是作爲男表推出的，金綠配色加上考究的小直徑，很有雋永的老錢味道。
上手大小很合適，還特別凸顯儒雅內斂的氣質，顏值可以說是綠盤正裝表裏的YYDS。
內部搭載江詩丹頓自制手動上鏈機芯，動儲長達65小時，性能也很優越。和同系列33毫米鑲鑽款配成對表，感覺也是相當顯品位。
寶珀
去年是五十噚70周年，寶珀重磅推出了一系列限量款紀念腕表。這枚5010B呼聲超高，外形高度復刻了初代五十噚，而尺寸卻相應縮小了，從45mm調整到42mm，也反映出小表徑流行的風潮，搶到絕對是开了掛的幸運。
這枚五十噚深潛器限量版5100-1130-63A，也是我心目中小直徑運動表裏的战鬥機，直徑38毫米，精鋼材質搭配深棕色表帶，復古味兒不要太濃。
範主小夥伴之前买表的時候也糾結過尺寸，她看中了藍色五十噚深潛器，有資深玩家建議她买45mm大表盤經典款。但經過反復試戴，她還是選擇了38毫米款，和手腕“門當戶對”，感覺更耐看，上手存在感也剛好，中性的配色與外觀男女都能戴。
愛彼
一向以前衛顛覆著稱的愛彼，之前給人印象以大表盤居多，而關注這兩年新品就不難發現，他家在尺寸上也是越來越內斂。
比如去年新款CODE 11.59系列，就第一次推出較小表徑（以前幾乎都是42、41毫米），高貴紫和香檳金兩個表款直徑均爲38毫米。全新設計的水波紋立體表盤令人耳目一新，感覺38毫米真的是男女通喫的尺寸，誰戴都很合適的樣子。
今年又一口氣推出七款全新由18K玫瑰金打造的腕表新作，包括直徑分別爲38和41毫米、適合不同腕圍佩戴的不同款式。
其中兩款38毫米款式分別以淺藍色和深藍色調呈現，也很戳男士的心，配成對表簡直絕了。
尤其是這枚淺藍色，上手無比清新，還讓範主一秒鐘想起咩咩最愛的“艾莎公主藍”。
皇橡則全新推出一款表徑37毫米的自動上鏈霜金腕表，通體以錘金工藝潤飾，賦予黃金材質璀璨奪目的光澤，煙薰金色放射紋表盤的設計非常耐看。今年本就流行戴點金，更何況霜金的魅力根本無法擋~
除此之外，皇橡還上新了39毫米的“Jumbo”超薄鏤空腕表、37毫米的浮動式陀飛輪超薄腕表，以及以及兩款34毫米的新表。感覺小尺寸、中性化，也成爲了皇橡未來的一個發展方向。
而更小巧的34毫米陶瓷款，一經推出就人氣超高，無論白陶瓷還是黑陶瓷，搭配玫瑰金時標、指針和螺絲釘，都有着不同以往的年輕精致。而且不挑性別，連範主20出頭身高1米8的小侄子都狠狠心動了，和不同人群的適配度都很高。
百達翡麗
要說精致正裝表總是繞不過百達翡麗，《繁花》裏金融大鱷強總戴的就是一枚老款PP，目測直徑也蠻小，巴黎釘紋一眼即識，低調而有腔調。
除了36毫米左右的古董表款，在售款比較推薦卡拉卓華系列6119和5227。這兩款都是39毫米，比很多老表略大，同時保留了古典味道，以當代眼光來看是比較合適的，有不少表友認爲這個尺寸是最協調、最漂亮的PP。
想要更高階的話，可以考慮同爲39毫米的5230P世界時，上手依然低調不張揚，比卡拉卓華更休闲一些，鉑金表殼+復雜功能是隱藏的大佬之選。
卡地亞
卡地亞Tank是雋永的代表，新出的這枚法坦尺寸是36.7×30.5毫米，別看在手腕上佔地面積不大，男士戴起來卻格外顯氣質， 很有法式文藝摩登的既視感。
新款Santos也很不錯，漸變綠色表盤貴氣深邃，表殼寬度35毫米，上手吸睛度絲毫不輸大表。
雅典表
這款潛水彩虹腕表，在雅典的各種“宇宙飛船”表款裏頗有清新味道，直徑39毫米也是他家比較克制的尺寸了，鑲嵌彩虹色漸變寶石和鑽石，黑白各限量300枚。
彩虹圈本身就足夠吸睛，如果太大反而容易顯浮誇，這款就拿捏得剛剛好，個性十足又不會過於高調。
雖然是作爲女表推出，但男士戴也不成問題，白色配彩虹圈格外清爽時髦，還有種度假氛圍感，看着心情都會變好。
格拉蘇蒂原創
格拉蘇蒂原創的全新SeaQ採用了39.5毫米紅金表殼，在潛水表裏面也是相對小巧的選擇。
另外議員系列新款直徑是40毫米，比之前常見的42、44內斂一些，精鋼材質質感非常高級，搭配藍色時標指針和大日歷窗德味滿滿。
全新推出的小夜曲月相腕表也很打動我，絕美外形+德系制表精髓，融入復雜精密月相功能，還鑲嵌耀眼鑽石，珠寶元素也get了，女精英买表會考量的各個方面，全新小夜曲月相腕表都能滿足。
32.5毫米的尺寸，也引領了當下的小表徑潮流，主打一個內外兼修，戴上就能凸顯超群的審美品位，可以說是奢華女表裏的清流~
沛納海
在過去以硬朗和大直徑著稱的沛納海，這兩年也逐漸推出了更爲精巧的表款。
這款LUMINOR DUE系列PAM01273腕表直徑38毫米，精鋼材質搭配深邃藍色，有着讓人過目不忘的優雅運動感。
外觀延續了沛納海標志性的特點，小直徑更適合日常佩戴，受到很多男女表迷的喜歡。
這枚Luminor Due Pastello同樣是38毫米精鋼表殼，淺彩表盤還有漸變效果，前面提到小唐尼戴的就是同款綠色，看起來清爽宜人，瞬間溫柔了幾分。
其實之前沛納海就出過38毫米表款，男士戴完全不奇怪，感覺解鎖了沛納海的另一種風格。
歐米茄
歐米茄這枚新款38毫米海馬Summer Blue Aqua Terra腕表，去年夏天剛推出就人氣頗高，海馬系列的盤面和尺寸選擇也是越來越豐富了。
一抹海馬藍沁人心脾，配西裝或者休闲裝都可，兼具優雅時髦和運動感。
伯爵
伯爵新出的這款Polo 79腕表，感覺踩中了“黃金”和“小表徑”兩大趨勢，很有爆款潛質。
原型是1979年的經典之作，由熱愛馬球運動的伊夫·伯爵先生打造。原作優雅運動風格腕表的代表，一體成型的設計富有現代感，全金材質精致華麗。
全新的Polo79腕表，重現了原作的純粹設計，通體採用18K黃金打造。但也有變化，表徑略微擴大至38毫米，復古中又帶着現代感；原作的石英機芯，也被1200P1 自產超薄自動上鏈機芯取代，體現了工藝的不斷進步。
芝柏
前兩年，芝柏推出過Laureato桂冠系列Copper腕表，表徑38mm。配備標志性八邊形表圈，表盤飾有巴黎飾釘紋，顏色則會在動態中，從黃褐色過渡到粉紅色調的金色，精致耐看。
最新又出了鑲鑽款，更顯靈動璀璨。
亨利慕時
亨利慕時也在尺寸比例上有新嘗試，疾速者系列就推出了39毫米新款小秒針腕表，比之前的表款更顯緊湊精巧。
帶有立體肌理的半透明水藍色琺琅表盤用在疾速者系列，也是新款的一大亮點，如果一直喜歡他家設計，卻擔心自己手腕細hold不住，這枚就可以下手了。
漢米爾頓
漢米爾頓卡其野战的37毫米新款受到不少男表迷歡迎，表盤雖小卻不減帥氣，藍盤和白盤各有特色，上手蠻有vintage腕表的韻味。
他家最近還新推出了一系列卡其航空飛行員腕表，延續了漢米爾頓純正的飛行基因，其中也有36毫米小表款，適合喜歡運動風的女性和手腕偏細的男性。
香奈兒
香奈兒J12也是細手腕友好的代表，新款用18K黃金點綴黑色陶瓷，直徑38毫米經典不出錯。
38毫米男士戴也不顯小，如果是女士和精致boy，可以考慮更mini的33毫米表款，J12選擇還是很多樣的。
寶格麗
寶格麗這兩年在輕巧纖薄上下功夫，這枚Octo Finissimo鏤空腕表直徑40毫米，在男表裏本就不大，關鍵還採用鈦金屬材質，表殼厚度也僅有5.95毫米，超薄表殼上手就更顯精巧了，完全是飛一般的感受。
今年全新推出的SERPENTI SEDUTTORI鎏光蛇影腕表，在小直徑女表裏也蠻出彩的。33毫米表徑，材質是精鋼和18K玫瑰金，表圈鑲嵌鑽石，表冠是一顆凸形蛋面切割粉紅碧璽，有着珠寶般的精致華麗，一抹紅色點綴在新年也很應景。
名士表
名士爲紀念利維拉系列50周年，專門推出了一系列39毫米表款，延續了利維拉標志性的12邊形表圈，透明山海紋結合新款配色都讓人耳目一新。
這也是利維拉首次推出39毫米尺寸，也是主打無性別腕表，男女戴都很合適。
看了這么多，有沒有你心儀的表款呢？你更喜歡大直徑還是小直徑腕表，歡迎評論區一起討論~
標題：2024年，爲什么男人流行戴“小表”？腕表尺寸變化也有玄學… 寶格麗這兩年在輕巧纖薄上下功夫，這枚Octo Finissimo鏤空腕表直徑40毫米，在男表裏本就不大，關鍵還採用鈦金屬材質，表殼厚度也僅有5.95毫米，超薄表殼上手就更顯精巧了，完全是飛一般的感受。
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